راهنمای جامع خرید کارت گرافیک دست دوم و نو

با فرا رسیدن تابستون و تموم شدن امتحانات، همیشه تب‌و‌تاب بازار سخت‌افزار ایران حسابی بالا می‌گیره و افراد زیادی برای خرید قطعات یا سیستم کامل، به فروشگاه‌های فیزیکی یا آنلاین مراجعه می‌کنن. تقریبا گرونترین و مهمترین قطعه‌ای که ما برای سیستممون می‌خریم، کارت گرافیک هستش. حالا در این مقاله که احتمالا ویدیوی معرفیش رو در «پیج اینستاگرام آرین ابرونی» و «بنچفا» مشاهده کردید، قصد داریم یک راهنمای جامع و کامل از خرید کارت گرافیک براتون بنویسیم. پس با بنچفا تا انتهای این راهنمای خرید، همراه باشید.

---

مشاوره اختصاصی بنچفا

اگر برای خرید قطعات کامپیوتر یا سیستمتون کمک لازم دارید، تیم بنچفا می‌تونه به‌صورت اختصاصی متناسب با کاربری و نیاز شما، یک کانفیگ حرفه‌ای آماده کنه که تک‌تک قطعاتش با توجه به سلیقه و نیاز شما انتخاب شدن. همچنین تو خرید قطعات هم می‌تونه کمکتون کنه تا بهترین قطعات رو با پایین‌ترین قیمت از بازار تهیه کنید. برای اطلاعات بیشتر، وارد صفحه «مشاوره حرفه‌ای خرید قطعات کامپیوتر با بنچفا» بشید. 👌😎❤️

---

انتخاب کارت گرافیک مناسب

برای انتخاب یک کارت گرافیک مناسب، به نکات زیادی باید توجه کنید. اگر سیستم رو از صفر دارید می‌بندید، باید به‌طور هوشمندانه‌ای، توازن خوبی بین قطعات مختلف خصوصا کارت گرافیک برقرار کنید. این توازن بسته به نوع کاربری شما از سیستم می‌تونه قوانینش تغییر کنه. مثلا اگر گیمر هستید، باید تا جای ممکن، حداکثر بودجتون رو به کارت گرافیک اختصاص بدید، طوری که بخش زیادی از بودجتون برای کارت گرافیک هزینه بشه و همچنین پردازنده و دیگر قطعات، با کارت گرافیک هماهنگ باشن و اصطلاحا «باتلنک» نداشته باشیم.

در ادامه به توضیح تک‌تک مواردی که موقع خرید کارت گرافیک باید بهش توجه کنید پرداختم.

---

گارانتی مهمه؟

پاسخ این سوال رو باید خودتون بدید! البته با کمک اطلاعاتی که من بهتون میدم. گارانتی‌های مختلف تو ایران، سطح خدمات متفاوتی دارن، یه گارانتی ممکنه کارت گرافیک شمارو درصورت خرابی، با نو تعویض بکنه، یه گارانتی دیگه ممکنه تعمیر کنه، یه گارانتی دیگه ممکنه شمارو الکی معطل کنه و تهش خدماتی هم نده، یه گارانتی دیگه ممکنه حتی جواب تلفن پشتیبانیش هم نده!

همه اینها برمیگرده به اینکه اون گارانتی، اصلیه یا شرکتی، و حتی بین خود گارانتی های از نوع اصلی و شرکتی، تفاوت‌هایی هست. مثلا تجربه خود من از «آونگ»، وقتی فن کارت گرافیک MSIام بعد از آنباکس کردن “کارت نو” صدا می‌داد، این بود که فن رو تعویض کردن، اما من بر تعویض کارت اصرار داشتم. هرچند بعد از تلاش‌های بسیار تعویضی صورت نگرفت، اما فن کارت گرافیک بدون باز شدن هیت‌سینک و از روی خود فن باز و تعویض شد.

و یا تجربه دیگری که داشتم، از «گارانتی سازگار» بود که وقتی فن خنک‌کننده Asus ROG LC 240 ام مشکل داشت، کالا رو از من دریافت کردن و مبلغ داخل فاکتور رو برام برگشت زدن، هرچند بعد از یک پروسه طولانی ۲ ماهه! که تو همین مدت قیمت به علت افزایش دلار، قیمت خنک‌کننده من نزدیک به ۳ میلیون تومن بالاتر رفت.

تجربه دیگه‌ای که می‌تونم مثال بزنم، از گارانتی گرینه. من یه مدت محصولات گرین رو داشتم و هروقت به این گارانتی مراجعه کردم تعویض برام صورت گرفته. البته کالا، بیشتر فن و هاب بوده و تجربه‌ای از بابت دیگر محصولات این شرکت به شخصه ندارم اما درمورد پاور موارد خوبی به گوشم نرسیده. اینم که فن و هاب هاشون انقدر زود خراب میشه که باید به گارانتی مراجعه کنیم یه ایراد دیگه‌اس! اما با سرعت گارانتی تا حدی پوشش داده شد.

و به عنوان آخرین تجربه، می‌تونم تعویض پنل جلویی کیس کولرمسترم رو مثال بزنم. همونطور که تو ویدیوهای بنچفا دیدید، ما یک کیس کولرمستر مدل C700M تو ویدیوهامون داریم. این کیس یک درب جلویی داره که قابل جدا شدن از کیسه و سمت چپ و راست این پنل، مش کار شده. بخشی از این مشی که کولرمستر روی این پنل نصب کرده، به علت ایراد در بخش اسمبلی کارخانه، درست نصب نشده بود و پنل آسیب دیده بود. من این مورد رو به گارانتی آواژنگ اطلاع دادم و تصاویر رو براشون ارسال کردم. بدون اینکه کیس یا حتی خود پنل رو تحویل بدم، منتظر موندم. منتظر چی؟ سوال خوبیه! آواژنگ پنل جلویی کیس رو از کولرمستر (دبی) سفارش گذاشتن و البته بعد از حدود ۶ ماااه! پنل به ایران رسید و من رفتم برای تحویل. اما یه اتفاق جالب افتاد :))) پنل جدید که رسیده بود دقیقا همون ایراد قبلی رو داشت، سری ساخت چون یکی بود همون ایرادی که دستگاه مونتاژ کولرمستر برای پنل من ایجاد کرده بود رو روی پنل جدید هم زده بود. نتیجه این شد که دوباره این پنل برگشت خورد و دوباره برای من سفارش گذاشتن و حدود یکی دو ماه بعد، دوباره با من تماس گرفتن و این سری پنل جدید دیگه مشکل قبلی رو نداشت، چون اخیرا سری ساخت کیس‌های C700M کولرمستر تغییر کرده و حتی رنگ سفید هم بهش اضافه شده، توی سری جدید این ایراد برطرف شده و پنل سالم به دستم رسید.

تمام اینهارو توضیح دادم که به یه دیدگاه نسبی از اهمیت گارانتی برسیم. گارانتی می‌تونه در شرایط خاص بدرد بخور باشه، خصوصا اگر گارانتی اصلی باشه. گارانتی‌های شرکتی به نسبت خدمات ضعیف‌تری دارن که علتشم در تیتر بعدی یعنی «تفاوت گارانتی اصلی و شرکتی» توضیح میدم. اما به طور کلی خرید کالای با گارانتی و بدون گارانتی هرکدوم مزایا و معایب خودش رو داره که باز اینم در ادامه بیشتر توضیح دادمش.

---

تفاوت گارانتی اصلی و شرکتی

گارانتی‌های اصلی در ایران، گارانتی‌هایی هستن که به صورت مستقیم (یا غیر مستقیم با کمک واسطه!) با شرکت تولید‌کننده قطعه در ارتباط هستن. حالا من نمی‌خوام مثال بزنم اما ما گارانتی اصلی تو ایران داریم که مستقیما با شرکت تولیدکننده قطعات X در ارتباطه و حتی اسم اون گارانتی تو سایت سازنده هست، گارانتی اصلی دیگه‌ای هم داریم که حتی اگر اسمشو تو پشتیبانی آنلاین برند سازنده بیارید بهتون میگه ما نه تنها با این شرکت بلکه کلا با ایران کاری نداریم! این مدل گارانتی‌ها معمولا از طریق یک دفتر تو کشورهای اطراف ایران (مثل امارات) و با کمک یک سری واسطه با شرکت اصلی در ارتباط هستن. اینم توضیح دادم برای دوستانی که علاقه دارن بدونن پروسه کلی به چه صورت هست :))

اما گارانتی شرکتی، هیچ‌گونه ارتباطی با سازنده نداره و قطعاتش رو مستقیم از کمپانی خرید نمی‌زنه. این شرکت‌ها، واردکنندگانی هستن که کالاشون رو از بازار خارج کشور به‌صورت عمده تهیه میکنن و به ایران وارد می‌کنن، یا حتی شرکت‌هایی هستن که خودشون وارد نکردن، صرفا یک مبلغی رو توافقی با واردکننده طی کردن تا اسم گارانتی رو کالا بخوره. حالا بحث گمرکی و قاچاق نبودن کالا هم هست. این گارانتی‌ها عمدتا عملکرد خیلی ضعیف‌تری دارن. چون نه با کمپانی اصلی در ارتباط هستن که تو خدمات دادن بهشون کمک کنه، و نه تیم متخصص، مجرب و مجهزی دارن که بخوان از خودشون مایه بذارن. درنتیجه، وقتی کالای شما خراب میشه خدمات خاصی به شما نمی‌تونن ارائه بدن، اینجاست که اون جمله معروف «گارانتی تو ایران معنا نداره» رو می‌شنویم.

درمورد نحوه خدمات‌دهی هم، گارانتی اصلی به مراتب خیلی بهتر از گارانتی شرکتیه، دلایلش هم گفتم بهتون. مثلا وقتی یک گارانتی اصلی که با کمپانی در ارتباطه می‌خواد به شما خدمات بده، یک واسطه بین شما و سازندست و درواقع بخش زیادی از هزینه خدمات به شمارو خود کمپانی می‌پردازه. مثل داستانی که از کیس کولرمسترم تعریف کردم. اما خب قیمت کالاهای با گارانتی اصلی انقدر بالاست که کلا تمام این مزایا رو نابود می‌کنه!

---

تفاوت کالای با گارانتی اصلی، شرکتی و بدون گارانتی

بهتره این مقایسه رو در قالب یک جدول انجام بدیم!

گارانتی/شرایط	احتمال ریفر بودن	احتمال خرابی در لحظه آنباکس	احتمال خرابی بعد از استفاده	کیفیت خدمات	قیمت
گارانتی اصلی	خیلی کم	خیلی کم	خیلی کم	متوسط	خیلی بالا
گارانتی شرکتی	کم	کم	کم	ضعیف	متوسط
بدون گارانتی	متوسط	متوسط	متوسط	بدون خدمات	پایین

دیگه با توضیحاتی که تا الان دادم تقریبا باید متوجه شده باشید که داستان این جدول دقیقا چیه. منبع تامین کالای گارانتی اصلی، کمپانیه، اما شرکتی و بدون گارانتی از بازار کالاشون رو تهیه می‌کنن، پس ممکنه هر مدل کالایی وارد کرده باشن، ریفر، دست‌دوم ریپک شده، ریگ های ماینینگ یا حتی کالای نو و سالم، دیگه بستگی داره به شانس شما و انصاف وارد‌کننده!

خب دیگه درمورد گارانتی کافیه، بریم سراغ یک سری فاکتور هایی که موقع انتخاب خود کارت گرافیک باید بهش توجه بکنیم و به ترتیب جلو بریم.

---

NVIDIA DLSS

کارت‌های AMD به دلایل مختلفی، قیمت پایین‌تری از کارت‌های انویدیا دارن. کارت‌های این دو شرکت در بازی‌ها عملکرد نزدیکی به هم دارن، اما در استفاده‌های رندرینگ و ورک‌استیشن، AMD حرف زیادی برای گفتن نداره. با استفاده از کارت‌های AMD، شما دسترسی به انکودر انویدیا (NVEC) رو از دست می‌دید، و در کل شاهد عملکرد ضعیف‌تری در رندر خواهید بود، اما اگه رندر و تدوین عمده کار و فعالیت شما با کارت نباشه، نباید این مشکل خاصی براتون باشه. در استریم اوضاع متفاوته، و انویدیا نسبت به AMD برتری داره، هم در فشرده‌سازی بهتر، و هم در کیفیت بهتر. انویدیا به دلیل زمان کار بیشتر روی این ویژگی‌ها و بهینه‌سازی سخت‌افزارشون برای استفاده‌های نرم‌افزاری، به طور کلی عملکرد بهتری به نمایش می‌ذاره.

کارت‌های انویدیا قیمت بیشتری دارن، اما تو گیم نسبت به AMD عملکردشون ضعیف‌تره. مثلا خیلی وقتا، خصوصا تو رنج پایین‌رده و میان‌رده، کارت‌های AMD با قیمت یکسان با NVIDIA، مثل RTX 3050 و RX 6600 XT که هردو (الان) در رنج ۱۸ میلیون هستن (برند ایسوس)، تو گیم خیلی عملکرد بهتری میدن، کارت ۶۶۰۰XT تقریبا عملکردش ۴۰ درصد بهتر از سی‌پنجاهه! خب چرا آدم باید بره ۳۰۵۰ بخره؟ اینجا می‌خوام یکی از توجیح‌های انویدیا برای گیمرهارو توضیح بدم که گاهی اوقات توجیحش جواب میده و گاهی نمیده، اونم DLSS هستش.

تکنولوژی DLSS که مخصوص کارت گرافیک های سری RTX انویدیاست و البته AMD هم به جاش FSR داره، یک تکنولوژی آپ‌اسکیلینگ (UpScaling) هستش که میاد با استفاده از هوش‌مصنوعی، کیفیت رو بالاتر می‌بره، اما اشتباه نکنید، کاربردش این نیست :)) کاربردش اینه که کارت‌گرافیک میاد رزولوشن رو از چیزی که شما انتخاب کردید پایین‌تر میاره، مثلا اگر رزولوشن رو ۴K انتخاب کردید میاره رو ۱۰۸۰ یا ۷۲۰ رندر می‌کنه، بعد با استفاده از هوش‌مصنوعی، رزولوشن رو به ۴K بصورت مصنوعی به اصطلاح «آپ‌اسکیل» می‌کنه. با این کار پردازش برای کارت گرافیک ساده‌تر میشه، دماش کمتر میشه، مصرفش کمتر میشه و در عین حال FPS بیشتر! البته مقداری رو کیفیت هم تاثیر می‌ذاره، هیچی اون حالت «نچرال!» خود بازی نمیشه :))

درحالتی که DLSS فعال باشه، گاهی اوقات کمبود‌های NVIDIA تو گیم جبران میشه و می‌تونه در مقابل رقباش تو AMD ارزش خرید پیدا کنه، گاهی اوقات هم انقدر اختلاف زیاده که با DLSS هم جبران نمیشه. مثل همون مثال ۳۰۵۰ و ۶۶۰۰XT که شما ۶۶۰۰ اکس‌تی رو اگر بردارید، حتی از ۳۰۵۰ با DLSS هم جلوترید، اما قیمتاشون یکسانه!

پس انتخاب اینجا برمی‌گرده به حالات خاص که باید تو بودجه خودتون ببینید چه کارت گرافیک هایی هستن و بررسی و مقایسه هاشون رو ببینید و تصمیم بگیرید کدوم رو بخرید! درمورد کاربری‌های رندرینگ هم که گفتم AMD تقریبا جایگاهی نداره، همیشه سراغ NVIDIA برید چون علاوه بر سرعت و بهینگی بیشتر، چیزی که از همه مهم‌تر و رو مخ! تره، نداشتن باگ و گیر‌های نرم‌افزاریه.

---

ری‌تریسینگ (رهگیری پرتو)

دیگه کمتر گیمریه که ندونه ری‌تریسینگ چیه. انقدر که تو اینستا و یوتوب ویدیو از بازی‌های با خیابون‌های خیس شده گذاشتن و عنوان RTX ON vs RTX OFF زدن، همه می‌دونیم دقیقا چیه و چکار می‌کنه. اگر دوست دارید ری‌تریسینگ رو تو بازی‌هاتون فعال کنید، بهتره سراغ کارت‌های انویدیا برید، انویدیا پردازش بهینه‌تری داره تو ری‌تریسینگ و وقتی پاش میاد وسط، AMD خیلی تو FPS عقب می‌وفته. به طوری که پرچمدار نسل قبلش یعنی ۶۹۰۰XT درحالتی که ری‌تریسینگ و DLSS هردو باهم فعال باشه، در حد ۳۰۶۰ یا ۳۰۷۰ عمل می‌کنه!! (البته DLSS فقط برای انویدیا و AMD بدون FSR)

---

FSR و تفاوتش با DLSS

همونطور که قبل‌تر گفتم، FSR تکنولوژی مشابه AMD برای DLSS انویدیاست. تفاوت FSR با DLSS تو اینه که DLSS به‌صورت ترکیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزار پردازش میشه، یعنی سخت‌افزار و معماری خاصی که تو کارت‌های انویدیا هست، به پردازش DLSS کمک می‌کنه، اما FSR به‌صورت نرم‌افزاری تقریبا روی هر کارت گرافیکی با هر سخت‌افزاری اجرا میشه. این هم خوبه هم بد! چرا بده؟ چون DLSS به واسطه سخت‌افزاری بودنش عملکردش همیشه جلوتر از FSRره، خصوصا تو DLSS 3 که دیگه اختلافا خیلی فاحش میشه. اما حالا خوبیش چیه؟ خوبیش بیشتر برای دوستانی هست که می‌خوان کارت گرافیک پایین رده انویدیا بخرن یا اینکه خریدن قبلا. خوبی FSR اینه که چون نرم‌افزاریه، رو هر کارت گرافیکی، چه AMD چه انویدیا قابل اجراست و شما می‌تونید مثلا با یک GTX1650 با فعال سازی FSR میزان FPSتون رو تا حد نسبتا خوبی بهبود بدید.

تفاوت اصلی و میشه گفت مهم‌ترین تفاوت FSR و DLSS، نه تو اختلاف کاراییشون، بلکه تو تعداد بازی‌های پشتیبانی شده هستش. تعداد و تنوع بازی‌های DLSS Supported خیلی بیشتر از FSRره. همچنین عنوان‌هایی که از DLSS پشتیبانی می‌کنن هم خیلی عنوان‌های پر پلیرتر و جذاب‌تری‌ان. یعنی انویدیا تونسته با سیاست‌هایی که داره، اکثر کمپانی‌های بازی‌سازی رو جذب خودش کنه. چون DLSS تکنولوژی‌ایه که هم باید کارت گرافیک شما ازش پشتیبانی کنه، هم بازی‌ساز اون رو داخل بازیش تعریف کرده باشه تا شما بتونید فعالش کنید.

---

باتلنک (گلوگاه) پردازنده

خب خب خب! از بحث تکنولوژی‌های UpScaling که بگذریم، می‌رسیم به بحث جذاب باتلنک (Bottleneck). کلمه باتلنک از باتل و نک تشکیل شده، باتل به معنای بطری و نک هم میشه گردن یا دهانه‌ی بطری. از روی اسمش تعریف می‌کنم که باتلنک پردازنده چیه. یه بطری رو فرض بکنید که توش پره آبه و می‌خوایم بریزیم تو لیوان :)). حالا دهانه این بطری هرچقدر تنگ‌تر باشه، آب با سرعت کمتری ازش خارج میشه. به این میگن گلوگاه، تو ترافیک هم همین اتفاق میوفته تقریبا، تو صف نونوایی و حتی خیلی مثال‌های جالب دیگه :))

مثلا همین صف نونوایی، علت اینکه تو روزای خاص مثل ماه رمضون صف نونوایی می‌ترکه! اینه که میزان تقاضا خیلی خیلی بیشتر از عرضه شده. عرضه‌کننده میشه کادر نونوایی و تجهیزاتش، قائدتا هرچقدر تعداد تنور بیشتری باشه و افراد بیشتری اونجا فعال باشن، سرعت تولید بالاتر میره و صف کمتری ایجاد میشه.

حالا مثال رو بیاریمش تو دنیای کامپیوتر. اگر صف نونوایی و آدم‌هاش رو تسک و عملیات‌هایی در نظر بگیریم که کارت گرافیک از پردازنده می‌خواد و خود نونوایی با تمام کادر و تجهیزاتش رو پردازنده در نظر بگیریم، میشه دقیقا اتفاقی که ممکنه تو سیستم هم رخ بده، یعنی باتلنک پردازنده! وقتی کارت گرافیک شما یک سری عملیات‌هارو در ثانیه از پردازنده بخواد و میزان این درخواست‌ها در ثانیه بیشتر از میزان پاسخ‌های پردازنده در ثانیه باشه، باتلنک رخ میده. یعنی گرافیک باید بمونه تو صف! تا درخواست‌هاش به ترتیب توسط پردازنده پاسخ داده بشه.

حالا وقتی باتلنک رخ بده چه اتفاقی میوفته؟! سوال خوبیه! وقتی که پردازنده نتونه پاسخگو گرافیک باشه، درواقع داره با حداکثر توانش کار می‌کنه و باز نمی‌تونه پاسخگو باشه! اینجا ۲ تا اتفاق میوفته. ۱ اینکه کارت گرافیک باید بمونه تو صف پردازش و نمی‌تونه حداکثر کارایی خودش رو داشته باشه. ۲ اینکه پردازنده خودش میره رو ۱۰۰ درصد و دیگه نمیرسه به تسک‌های دیگه‌ای که دیگر قطعات و دیگر پردازش‌ها می‌خوان، رسیدگی کنه. از اتفاق اول شما افت FPS رو تجربه می‌کنید، مثلا اگر کارتتون میتونه ۱۰۰ فریم بده، ۹۰ فریم، ۸۰ فریم، ۷۰ فریم میده. (هرچقدر باتلنک بیشتر افت بیشتر). از اتفاق دوم یعنی ۱۰۰ درصد شدن پردازنده، شما لگ و فریز شدن بازی رو تجربه می‌کنید. به هر حال بازی برای اجرا شدن هزاران تسک رو در ثانیه از پردازنده درخواست می‌کنه که همه اینها فقط مربوط به کارت گرافیک نیست، از رم درخواست میشه از هارد یا SSD درخواست میشه، یا حتی از خود پردازنده. وقتی پردازنده کاملا مشغول سرویس دادن به گرافیک باشه و تو همونم مونده باشه! دیگه فرصت نمی‌کنه به باقی درخواست‌ها رسیدگی کنه، پس بازی لگ میزنه، فریز می‌کنه، FPS دراپ‌های سنگین میزنه و امثالهم.

---

لیست پردازنده و حداکثر کارت گرافیک

پس برای انتخاب یک پردازنده مناسب برای کارت گرافیکتون، باید دقت کنید. در جدولی که این پایین براتون قرار دادم، می‌تونید مدل پردازنده و حداکثر گرافیک‌هایی که براش می‌تونید انتخاب کنید رو ببینید. لیست کامل و بلند بالاییه! اما خب بر اساس نسل ۱۰ به این‌وره! برای نسل‌های قبل ۱۰ کافیه معادل سازی کنید ببینید پردازنده مثلا نسل ۷ شما با کدوم‌یکی از پردازنده‌های این لیست قدرتش برابره.

حداکثر کارت گرافیک	مدل پردازنده
GTX 1660Ti – RX 6500XT	i3 10100/F – R3 3200G – R3 4100
RTX 3050 – RX 6600XT	i5 10400/F – R5 3350G
RTX 3060TI – RX 6700XT	i5 10600/K/KF – R5 3600X
RTX 3070TI – RX 6800XT	i7 10700/K/KF – R7 3700X
RTX 3080TI – RX 6900XT	i9 10900/K/KF – R9 3900X – R9 3950X
RTX 3060TI – RX 6700XT	i5 11400/F
RTX 3070TI – RX 6800XT	i5 11600/K/KF
RTX 3090 – RX 6900XT	i7 11700/K/KF
RTX 3090TI – RX 6900XT	i9 11900/K/KF
RTX 3050 – RX 6600XT	i3 12100/F
RTX 3070TI – RX 6800XT	i5 12400/F – R5 5600X – R5 5600G
RTX 4080 – RX 7900XT	i5 12600/K/KF – R7 5700X – R7 5700G – R5 7600 & 7600X
بدون محدودیت	i7 12700/K/KF – R7 5800X – R7 5800X3D
بدون محدودیت	i9 12900/K/KF – R9 5900X – R9 5950X
RTX 3050 – RX 6600XT	i3 13100/F
RTX 3080 – RX 6900XT	i5 13400/F
بدون محدودیت	i5 13600/K/KF – R7 7700 – R7 7700X – R7 7800X3D
بدون محدودیت	i7 13700/K/KF – R9 7900 – R9 7900X – R7 7900X3D
بدون محدودیت	i9 13900/K/KF – R9 7950X – R9 7950X3D

---

پاور مناسب

پاور مناسب برای سیستم، خصوصا کارت گرافیک، یکی از مهمترین نکاتی هستش که باید بهش توجه کنید. منبع تغذیه کل قطعات سیستم از پاوره و طول عمر و عملکرد پایدار قطعاتتون، به پایدار بودن پاورتون بستگی داره. حالا علاوه بر اینکه برای خرید پاور باید سراغ برندهای خوب و مطمئن برید و دور برندهای بی‌کیفیتی که اتفاقا تعدادشون هم تو ایران کم نیست! یه خط قرمز درررششتت بکشید. حالا برای اینکه بخواید یک پاور مناسب برای کارت گرافیکتون انتخاب کنید، علاوه بر برند سازنده و استانداردها و پروتکشن‌ها، باید به واتیج پاور هم توجه کنید که اینجا می‌خوایم درباره این حرف بزنیم. توان خروجی پاور، که با وات مشخص میشه، به ما میگه که پاور در تامین انرژی الکتریکی سیستم ما چقدر قدرت داره. هرچقدر کارت گرافیک و پردازنده پر‌مصرف‌تری داشته باشیم، باید پاور با توان بالاتری انتخاب کنیم. اگر استانداردهای ۸۰ پلاس پاور براتون سواله که چیه، بد نیست یک سری به مقاله‌ی «۸۰PLUS چیه و چه تاثیری در پاور داره؟» بزنید.

---

پیدا کردن پاور با توان مناسب

برای اینکه پاور با توان مناسب برای سیستمتون انتخاب کنید، باید به سایت سازنده کارت گرافیکتون مراجعه کنید و ببینید که تو مشخصات فنی، حداقل چه پاوری درج شده. همچنین پشت جعبه کارت گرافیک ها هم معمولا می‌نویسن که حداقل پاور مورد نیاز چقدره. معمولا سازنده کارت گرافیک ها، با درج حداقل پاور در این قسمت‌ها، محاسبه‌ای رو به‌صورت میانگین با پردازنده‌هایی که عموما با همون مدل کارت گرافیک استفاده میشه انجام دادن و یه عدد امن برای توان پاور اعلام کردن. پیشنهاد میکنم که پاور پایین‌تر از چیزی که کمپانی پیشنهاد کرده انتخاب نکنید. اگر ۱۰۰ وات پایین تر از پاور پیشنهادی انتخاب کردید، کارتون یکم ریسک داره، اگر ۲۰۰ وات پایین‌تر برداشتید، کارتون خطرناکه و اگر ۱۰۰ الی ۲۰۰ وات بالاتر بردارید، کار درستی انجام دادید. به این نکته هم توجه کنید که اگر پاورتون کارکرده‌اس، ممکنه افت توان پیدا کرده باشه چون پاورها بسته به میزان ساعات روشن بودن، میزان نوسانات برق، کیفیت ساخت و مصرف سیستم شما، سالانه افت توان دارن و این مقدار می‌تونه کم یا زیاد باشه. پس اگر پاورتون خیلی کارکرده‌اس، ۱۰۰ الی ۲۰۰ وات از عددی که روش زده کم کنید و همونقدر روش حساب باز کنید!

---

لیست حداقل پاور مورد نیاز

در این لیست برای اکثر کارت گرافیک های موجود در بازار ایران، حداقل پاور مورد نیاز رو معرفی کردیم.

حداقل توان پاور	مدل کارت گرافیک
۴۰۰W ~	GTX1650
۵۰۰W ~	GTX1660/S/Ti – RX6500XT
۵۵۰W ~	RTX 3050 – RX6600XT
۶۰۰W ~	RTX 2060/S
۶۵۰W ~	RTX 3060/Ti – RX6700XT
۷۵۰W ~	RTX 3070/Ti – RX6800XT
۸۰۰W ~	RTX 3080/Ti – RX6900XT
۸۵۰W ~	RTX 3090/Ti
۶۰۰W ~	RTX 4060/Ti
۷۵۰W ~	RTX 4070/Ti
۸۰۰W ~	RTX 4080 – RX 7900XT
۱۰۰۰W ~	RTX 4090 – RX 7900XTX

---

کابل های برق

یه مورد مهم دیگه، کابل‌های برقیه که وظیفه انتقال جریان الکتریکی رو از پاور به کارت گرافیک دارن، خصوصا در کارت گرافیک های سری ۴۰. کلا دردسری که در کابل‌های برق می‌تونه سراغتون بیاد، داغ شدن، آب شدگی، اتصالی و آتش‌سوزی بر اثر کیفیت پایین کابل، یا اتصال نادرست هستش. بنابراین به نکاتی که اینجا نوشتم دقت زیادی کنید تا یه وقت خدایی نکرده دردسر نشه:

• ترجیحا از کابل‌های اسلیو استفاده نکنید.
• اصلا از کابل‌های اسلیو با برند‌های نامعتبر استفاده نکنید.
• درصورت استفاده از کابل اسلیو، باید جایگزین کابل‌های اصلی بشن جای اینکه به طول کابل‌های قبلی اضافه بشن. یعنی کابل‌های اسلیو باید مخصوص پاورهای ماژولار طراحی شده باشن.
• از تبدیل های ۱ به ۲، ۱ به ۳، ۶ به ۸ و امثالهم اصلا استفاده نکنید.
• اگر کارت گرافیک چندین سوکت ۶ یا ۸ پین داره، به هرکدوم از طریق یک سیم جداگانه‌ از پاور برق برسونید.
• در کارت گرافیک های سری ۴۰، دقت بسیار بسیار زیادی داشته باشید که سوکت کامل جا رفته باشه، وگرنه خطر آتش‌سوزی وجود داره.
• در کارت گرافیک های سری ۴۰، دقت بسیار بسیار زیادی داشته باشید که بعد از مدیریت کابل، سوکت همچنان سرجاش باشه. (خیلی وقتا اولش اوکیه و بعد از یه مدت خود به خود از جاش در میاد، خصوصا اگر تحت فشار باشه).
• از تحت فشار دادن، خم کردن به چپ یا راست، خم کردن زیادی به بالا و پایین سوکت‌های ۱۲VHPWR کارت‌های سری ۴۰ جدا خودداری کنید.
• ترجیحا از پاورهای ATX3.0 برای کارت گرافیک های سری ۴۰ استفاده کنید، چون نیاز به تبدیل ۳ به ۱ ندارن و مستقیما به کارت گرافیک وصل میشن.
• استفاده از پاورهای ATX3.0 باعث میشه انعطاف کابل متصل شده به کارت گرافیک بیشتر بشه، برای کیس‌هایی که عرض کمی دارن و ممکنه کابل با درب برخورد بکنه، این راه‌حل خوبیه!
• فقط از کابل‌های پاور خودتون استفاده کنید و از اتصال کابل پاور دیگه‌ای، حتی از یک برند یکسان، به پاور خودتون اجتناب کنید.
• اگر ناچارا مجبور به عدم رعایت یک یا چند مورد از این لیست شدید، در روزهای اول و خصوصا موقع تست کارت گرافیک زیر فشار بالا، مداوم دمای سیم‌ها و سوکت‌هارو چک کنید.

---

کیس مناسب (تهویه و قابلیت نصب)

کارت گرافیک اول باید تو کیس جا بشه! بعد اگر جا شد، کیس قابلیت تحمل وزن گرافیک رو داشته باشه! و بعد، تهویه مناسبی برای کارت فراهم کنه تا دما اوکی باشه. مورد دومی که گفتم یعنی تحمل وزن شاید براتون جدید و ناآشنا باشه، پس بیشتر توضیحش میدم. بین کیس‌های موجود تو بازار ایران، برندهای زیادی هستن که از جنس خوبی برای ساخت کیس‌هاشون استفاده نمی‌کنن. متریال ضعیف و ورق‌های نازک، می‌تونه از مثال‌هاش باشه. حالا اگر کیس استحکام بالایی نداشته باشه، موقع پیچ کردن کارت گرافیک به کیس، میزان خم شدن کارت گرافیک شما به سمت پایین یا به اصطاح “GPU SAG” شدیدتر میشه. در این شرایط استفاده از پایه نگهدارنده توصیه میشه، خصوصا اگر کارت‌های سنگین مثل ۴۰۸۰ و ۴۰۹۰ می‌خواید رو سیستم بذارید.

درمورد تهویه هم می‌تونم بگم که کیس باید فن‌های خوب و قدرتمندی داشته باشه، علاوه بر اون، طراحی کیس هم مهمه. کیس‌هایی که جلوشون به جای پلاستیک یا شیشه، مش هستش (به تصویر توجه کنید)، تهویه خیلی خیلی خیلی بهتری دارن! شاید از هرچیزی مهم تر تو انتخاب کیس بر اساس تهویه خوب، همین مش بودن کیس باشه! چون به شدت تاثیر داره روی دمای قطعات، خصوصا کارت گرافیک.

---

راه های تشخیص کارت گرافیک ماین شده

اول از همه میگم، تمام این موارد فقط می‌تونن به شما کمک کنن تا متوجه بشید یک کارت قبلا ماین شده یانه، شاید با این روش‌ها تا ۹۰ درصد بتونید کارت‌های ماین شده رو تشخیص بدید، اما بدونید همیشه یه راه فراری از هرچیزی هست، اینکه ۴ تا روشه که همه می‌دونیم :)) پس با دونستن این موضوع، بریم اولین مورد رو چک کنیم:

---

۱. بررسی ظاهری

در ابتدا باید کارت رو بصورت فیزیکی چک کنید. هرگونه آثار تعمیر، بازشدگی و علائم روی پیچ‌ها، آثار لحیم‌کاری روی برد کارت گرافیک و… رو باید چک کنید. کارت گرافیک رو بصورت افقی در دست بگیرید و سعی کنید اتصال هیت سینک به برد رو بررسی کنید. به پدهای حرارتی، و قسمت‌هایی از برد که تو دیده دقت کنید. ظاهر پدهای حرارتی (اگر عوض نشده باشن!) می‌تونن به شما بگن که این کارت چقدر تحت فشار بوده و چقدر استفاده شده ازش. گوش دادن دقیق به صدای فن‌ها موقع چرخش با دور پایین و دور بالا، می‌تونه به شما بگه که این کارت چقدر روشن بوده، فن‌ها اگر زیاد کار کرده باشن، بعد یه مدت صدای ساییدگی و خرخر میدن. البته هرگونه نویز نامربوط در این بخش می‌تونه نشونه خوبی نباشه. چسب پلمپ کارت گرافیک هم خیلیا میگن چک کنید ولی من اینجا آخرسر از همه میگم، چون چیز خاصی نیست و تمام تعمیر کارا می‌تونن بعد از انجام دادن کارشون یه برچسب دیگه بزنن اونجا! پس زیاد دل خوش نکنید بهش.

---

۲. عملکرد حافظه VRAM

از اونجایی که ماین خیلی زیاد! به حافظه رم کارت گرافیک فشار میاره، عمدتا بردها از ناحیه VRAM دچار ایراد میشن، بعدش هم VRM. اگر VRM نمی‌دونید چیه بد نیست یه سری به مقاله‌ی «ولتاژ رگولاتور ماژول (VRM) چیست؟» بزنید. پس موقع تست گرفتن از کارت گرافیک، به تست‌هایی که VRAM کارت گرافیک رو تحت فشار می‌ذارن توجه ویژه‌ای داشته باشید! و البته بهترین تست برای VRAM نه سوپرپوزیشنه، نه ۳DMark و نه Furmark، بلکه بازی‌ها هستن! چندین بازی با مصرف وی‌رم بالا، مثل سایبرپانک، رد دد، جی‌تی‌ای و… رو با تنظیمات گرافیکی بالا طوری که وی‌رم کارت رو کامل پر کنه (به اندازه، نه به حدی که از کمبود وی‌رم بازی کرش کنه) با کارت گرافیک اجرا کنید.

---

۳. دما

دمای کارت گرافیک می‌تونه زنگ خطر خوبی باشه. اگر دمای کارت گرافیک موقع تست بیشتر از حدی که باید باشه بود، به احتمال زیاد اون کارت خراب شده. دمای کارت بیشتر از اینکه بخواد به هیت سینک، فن، خمیر و پدهای حرارتی مربوط بشه، به عملکرد درست VRM کارت مربوط میشه. وقتی کارت‌ها بعد از ماین تحت فشار زیادی قرار می‌گیرن و عمدتا با دمای بالا هم کار می‌کنن، باعث میشه VRM آسیب ببینه و نتونه مثل روز اول، ولتاژ تمیز و ثابت به GPU و VRAMها برسونه. درنتیجه با عدم عملکرد صحیح VRM، قطعات ما دمای بیشتری تولید می‌کنن و حتی با تعویض خمیر و پدهای حرارتی، همچنان دما بالاست و البته عملکرد کارت هم همزمان مختل میشه و امتیاز‌هایی که ثبت می‌کنه پایینتر میاد.

---

۴. گارانتی!

عمده کارت‌های ماین شده، کارت‌های با گارانتی (خصوصا گارانتی اصلی) نیستن. یعنی افرادی که به سراغ جمع کردن ریگ‌های ماینینگ رفتن، ریگ‌هاشون رو با کارت‌های ماین شده جمع نکردن. چرا؟ چون اولا گارانتی‌ها به ماینرها خدمات نمیدن، و دوما هزینه‌شون در تعداد بالا کلی تغییر می‌کرد. مثلا توی ۱۰۰ تا کارت گرافیک، ۲۰ تا کارت گرافیک تفاوت خرید کل اونها بدون گارانتی و با گارانتی میشد. پس اگر جناب ماینر حتی بدشانسی بیاره و از اون ۱۰۰ تا کارت بدون گارانتی که خریده، ۵ تاش هم خراب از آب در بیاد، باز ۱۵ تا از با گارانتی جلوتره!

بنابراین اگر موقع خرید کارت گرافیک دست دوم می‌بینید که کارت کلا از اول بدون گارانتی بوده (یه مورد خیلی رایج، برچسب چینی زرد رنگی هست که روی کارت‌های MSI می‌خوره و شماره دفتر چین MSI روشه)، می‌تونه نشون از این باشه که کارت قبلا ماین شده. نه لزوما ولی احتمالش هست.

---

۵. فروشنده!

اعتبار، قدمت و رضایت مشتری فروشنده، اگر از فروشگاه خرید می‌کنید خیلی مهمه، اگر از فرد ناشناس تو سایت‌های آگهی مثل دیوار خرید می‌کنید، خیلی حواستون رو جمع کنید! سراغ آگهی‌هایی برید که کارت روی سیستم گیمینگ بوده و مشخص باشه کارت در چه شرایطی استفاده شده ازش.

---

۶. تست کارت گرافیک

خب همه می‌دونیم که باید کارت رو تست کنیم، ولی چطوری؟ در تیترهای بعدی به آموزش تست کارت گرافیک پرداختیم.

---

تست کارت گرافیک

همونطور که بالاتر اشاره کردم، یکی از بهترین روش‌های تست کارت گرافیک های ماین شده، بازی‌ها هستن. اگر از افراد با تجربه در این حوزه سوال کنید، بهتون میگن که خیلی وقت‌ها شده کارت گرافیک تو همه تست و بنچمارک‌ها خوب عمل کرده، اما تو بازی کرش می‌کرده مداوم و ایراداتش تو بازی مشخص شده. اینجا هم بهتون میگم، تو لیست ابزارهای تستتون حتما دو-سه تا بازی خوب داشته باشید. حالا بریم سراغ نرم‌افزار‌های بنچمارک.

---

Unigine SuperPosition

نرم‌افزار SuperPosition یکی از محبوب‌ترین ابزارهای بنچمارک هستش که در بسیاری از فروشگاه‌های داخل ایران هم استفاده میشه و در مراحل کنترل کیفیت یا همون QC سیستم‌ها، یک مرحله، تست سوپرپوزیشن هست. علت محبوبیتش حجم پایین، سهولت استفاده و سرعت بالائه تا در مواقعی که حجم کاریشون بالا بود و خواستن تند تند سیستم‌هارو بیرون بدن، یه بنچمارکی باشه که زیاد معطلشون نکنه :))

«دانلود نرم افزار SuperPosition»

در این بنچمارک می‌تونید تست ۱۰۸۰p Extreme رو انتخاب کنید و بذارید کارشو انجام بده، در نهایت به شما یه امتیاز میده که می‌تونید عددش رو با کارت‌های مشابه کارت خودتون مقایسه کنید. چطوری؟ نیاز نیست جایی برید :)) اعداد حدودیش رو اینجا براتون ثبت کردم و تو لیست زیر می‌تونید کارت گرافیک خودتون رو پیدا کنید. اما دوتا نکته، اول اینکه اگر کارت گرافیکتون تو این لیست نبود می‌تونید با سرچ کردن داخل گوگل یا یوتوب یا مراجعه به سایت خود این نرم افزار، بنچمارک‌هارو ببینید. دومین نکته اینه که ممکنه امتیازی که شما می‌گیرید، حدود ۵ الی ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر از عدد اعلامی ما باشه، اما اگر خیلی کمتر بود، بدونید یه ایرادی هست!

---

لیست امتیازهای تقریبی کارت گرافیک ها

SuperPosition 1080P EXTREME Score	مدل کارت گرافیک
۱۰۰۰ ~	GTX 1050
۲۰۰۰ ~	GTX 1650
۲۲۰۰ ~	GTX 1650 Super
۲۴۰۰ ~	RX 570 4GB/8GB
۲۶۰۰ ~	RX 580 8GB
۲۸۰۰ ~	RX 590 8GB
۲۸۰۰ ~	RX 6500 XT
۳۰۰۰ ~	GTX 1660
۳۲۰۰ ~	GTX 1660 Super
۳۴۰۰ ~	GTX 1660 Ti
۳۵۰۰ ~	GTX 1070
۳۶۰۰ ~	RTX 3050
۳۷۰۰ ~	GTX 1070 TI
۴۰۰۰ ~	RX 5600 XT
۴۲۰۰ ~	GTX 1080
۴۳۰۰ ~	RTX 2060 6GB
۴۵۰۰ ~	RX 6600
۵۰۰۰ ~	RTX 3060
۵۰۰۰ ~	RX 5700 XT
۵۲۰۰ ~	RTX 2060 SUPER
۵۳۰۰ ~	GTX 1080 TI 11GB
۵۶۰۰ ~	RX 6600 XT
۵۸۰۰ ~	RTX 4060
۶۳۰۰ ~	RTX 2070 SUPER
۷۰۰۰ ~	RX 6700 XT
۶۹۰۰ ~	RTX 3060 Ti
۷۰۰۰ ~	RTX 2080 SUPER
۷۵۰۰ ~	RTX 4060 Ti
۸۴۰۰ ~	RX 6800
۸۵۰۰ ~	RX 7700XT
۸۶۰۰ ~	RTX 3070
۸۶۰۰ ~	RTX 2080 TI
۹۲۰۰ ~	RTX 3070 Ti
۹۸۰۰ ~	RTX 4070
۱۰۰۰۰ ~	RX 6800 XT
۱۰۲۰۰ ~	RX 7800 XT
۱۰۸۰۰ ~	RX 6900 XT
۱۱۰۰۰ ~	RTX 3080
۱۱۵۰۰ ~	RTX 4070 Super
۱۲۰۰۰ ~	RTX 3080 Ti
۱۲۴۰۰ ~	RTX 4070 Ti
۱۲۵۰۰ ~	RTX 3090
۱۳۰۰۰ ~	RTX 4070 Ti Super
۱۴۰۰۰ ~	RTX 3090 Ti
۱۴۵۰۰ ~	RX 7900 XT
۱۶۷۰۰ ~	RX 7900 XTX
۱۶۸۰۰ ~	RTX 4080
۲۱۷۰۰ ~	RTX 4090

---

Furmark

نرم افزار Furmark یک نرم افزار بنچمارکینگ نیست، بلکه یک نرم‌افزار استرس‌تست هستش و یه لوپ بی‌نهایت داره و تا نبندینش ادامه پیدا می‌کنه. با اجرا کردن تست Furmark روی رزولوشن مانیتور خودتون و مدت زمان حدود ۱۰ الی ۲۰ دقیقه، می‌تونید از پایداری عملکرد و دمای کارت گرافیک مطمئن بشید. بصورت کلی دما نباید بالای ۸۵ درجه بره. خصوصا اگر کارت گرافیک خنک‌کننده بزرگ و ۳ فن داره، مثل کارت‌های سری سوپریم یا ROG باید دما زیر ۶۵-۷۰ باشه!

«دانلود نرم افزار Furmark»

---

HWinfo

وقتی دارید تست‌های مختلف از کارت گرافیک می‌گیرید، مثل Furmark، نیاز به یک نرم‌افزار دقیق و کاردرست دارید تا همزمان با تست، عملکرد کارت گرافیک رو زیر نظر بگیرید. اینکه چند وات داره مصرف می‌کنه، ولتاژ‌هاش به چه صورت هستن، دما چقدره و…

نرم افزار HWinfo یکی از بهترین و دقیق‌ترین نرم‌افزار‌های این کاره و تقریبا تمام متخصصین این حوزه از این نرم‌افزار استفاده می‌کنن و مورد اعتماد اورکلاکر‌های بزرگ دنیاست.

«دانلود نرم افزار HWinfo»

برای استفاده از این نرم‌افزار، اول از لینک ارائه شده دانلود و نصبش کنید. بعد از اجرا، چندین پنجره براتون باز میشه، عقبی‌ترین پنجره و بزرگ ترینش، چندین گزینه توی نوار ابزارش داره که یدونش با نام Sensors هستش. با کلیک روی سنسورز، صفحه سنسور‌های کامپیوتر براتون باز میشه. موقع باز کردن این صفحه، ممکنه یک Alert براتون بیاد با عنوان اینکه می‌خوای این سنسور‌هارو غیرفعال کنی؟ که شما با گزینه Continue این کارو انجام می‌دید. حالا دقیقا چکار کردیم؟ گفتش که یه سری سنسور‌ها تو بخش مادربرد و VRM هستن که باعث ایجاد تاخیر و عدم پایداری میشه و اگر می‌خواید بنچمارک بگیرید بهتره که این سنسورها خاموش باشن. فقط زمانی که خواستید صرفا دمای قطعات داخل اون بخش رو چک کنید روشنش کنید و بعد غیرفعالش کنید.

---

مانیتورینگ کارت گرافیک

مانیتورینگ یا نظارت بر قطعات کامپیوتر، خصوصا کارت گرافیک، ابزارهای متنوعی داره. یکی از بهترین ابزارهایی که اکثر کاربرها ازش استفاده می‌کنن، نرم‌افزار MSI AfterBurner هستش که می‌تونید از لینک زیر دانلودش کنید:

«دانلود نرم افزار MSI AfterBurner»

---

آموزش مانیتورینگ با MSI AfterBurner

به عنوان آخرین بخش از این مقاله، میخوام مانیتورینگ با MSI افتربرنر رو آموزش بدم. درنهایت اگر به نظرتون لازم بود بخش‌های دیگه‌ای به این مقاله اضافه بشه تا کامل تر بشه، تو کامنت‌ها برامون بنویسید حتما.

برای فعال‌سازی مانیتورینگ این نرم‌افزار، در حالتی که بیاد مشخصات قطعات شما، مثل درصد درگیری کارت گرافیک، پردازنده، رم و … همراه با دماهاشون رو گوشه کنار تصویر موقع اجرای بازی‌ها بزنه، باید این مراحل رو طی کنید:

1. با کلیک روی علامت چرخ‌دنده، وارد ستینگ (تنظیمات) نرم‌افزار بشید.
2. از بالای صفحه، وارد تب “Monitoring” بشید.
3. در صفحه باز شده، قسمت اول برای تنظیم سرعت رفرش اطلاعاته و عددش برحسب میلی ثانیه‌اس. مثلا اگر ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه (معادل ۱ ثانیه) بزنید، هر ۱ ثانیه یک بار اطلاعات مثل دما و … رو رفرش می‌کنه.
4. قسمت دوم، مربوط به مشخصاتی هست که قصد مانیتور کردنشون رو دارید.
5. با کلیک روی هرکدوم از گزینه‌های مربوط به مانیتورینگ، مثل “GPU temperature”، در قسمت سوم یک تیک براتون غیر فعاله با عنوان “Show in On-Screen Display” که با فعال کردنش، نمایش دادن اون مشخصه رو روی صفحه تایید می‌کنید. تیک هرکدوم از موارد قسمت دوم رو فعال کنید، موقع اجرا بازی‌ها به نمایش در میاد.
6. گزینه “GPU temperature” مربوط به دمای کارت گرافیک و “GPU usage” مربوط به درصد درگیری کارت گرافیکه.
7. در قسمت دوم مشخصه‌های زیادی هستن که اگر اطلاعات فنی خوبی داشته باشید با فعال کردنشون می‌تونید مانیتورینگ دقیق‌تری داشته باشید.
8. در بالای صفحه، کنار تب مانیتورینگ، یک تب دیگه وجود داره با نام “On-Screen Display” که داخلش می‌تونید شرت‌کات فعال‌سازی و غیرفعال سازی مانیتورینگ رو تعریف کنید.
9. با ورود به تب “On-Screen Display” و تعریف یک کلید برای گزینه “Toggle On-Screen Display”، می‌تونید یکی از کلید‌های کیبوردتون رو برای خاموش و روشن کردن قابلیت مانیتورینگ استفاده کنید.

---

به پایان رسید این راهنما، حکایت همچنان باقیست :)))

اگر برای خرید/ارتقای کامپیوتر و قطعاتش نیاز به مشاوره و کمک بنچفا دارید، یه سر به صفحه «مشاوره حرفه‌ای خرید قطعات کامپیوتر با بنچفا» بزنید

هرموردی به نظرتون رسید که جاش توی این راهنما خالیه، حتما برامون بفرستید. نظرتون هم برامون خیلی مهمه :)